Leopardgekko er reptilet for nybegynnere. Se hvordan du setter opp terrariet, riktig temperatur, hva den skal spise – og vanlige helseproblemer.
Innhold i artikkelen (6)
Leopardgekkoen – den perfekte startreptilen
Leopardgekkoen er av gode grunner den mest solgte reptilen i verden. Den er liten, rolig, tåler nybegynnerfeil bedre enn de fleste reptiler, spiser godt og lever i 15–20 år. I motsetning til mange andre geckoarter har leopardgekkoen bevegelege øyelokk (eyelids), noe som gjør den ekstra søt og uttrykksrik.
Leopardgekkoen er en nattaktiv (crepuscular) art fra tørre og halvtørre klippelandskap i Pakistan, India og Afghanistan. Den er jordlevende (terrestrial) – i motsetning til de fleste geckoer klatrer den ikke på glassvegger. Den er ideell for eiere som ønsker et rolig, håndterbart reptildyr som ikke krever komplisert UVB-oppsett.
Terrarium og oppsett
Et voksent leopardgekko terrarium bør ha minimum 60 × 40 × 30 cm (L × B × H) for én gecke, men 90 × 45 × 45 cm er anbefalt. Gekkoen trenger minst to gjemmesteder: ett på den varme siden og ett på den kjølige siden. Et fuktig gjemmested (moist hide) er essensielt for skallskifte.
Bunndekke kan være reptilsand (voksne), papirhandklær (unger og syke dyr), flis, kokosfiber eller en blanding. Unngå Cedar, gran og fine sand for unge dyr pga. imputasjonsrisiko. Et varmekabel eller varmefilm under bunnen leverer varme fra under, noe gekkoen foretrekker.
- Minimum terrarium (voksen): 60 × 40 × 30 cm
- Varmt hjørne (via varmefilm under): 30–32 °C
- Kjølig side: 22–24 °C
- Natttemperatur: ikke under 18 °C
- Fuktighet: 30–40 %, men fuktig gjemmested alltid tilgjengelig
Belysning og UVB
Leopardgekkoen er nattaktiv og lever under steiner på dagtid, noe som betyr at den ikke eksponeres for sterk UVB i naturen. Det er en diskusjon blant reptileksperter om UVB er nødvendig for leopardgekko – mange holder dem uten UVB i årtier uten problemer.
Nyere forskning og Arcadia-studier tyder på at lav UVB-eksponering (Ferguson-sone 1–2) er fordelaktig, særlig for vitamin D3-metabolisme. En svak T5 6 % UVB-pære som dekker halvparten av terrariet og er tent 10–12 timer daglig anbefales av moderne herpetologer. Det er ikke livsnødvendig, men kan forbedre langtidshelse.
Mat og ernæring
Leopardgekkoen er en obligatorisk insekteter. Fôres primært med sirisser, brune crickets, dubiarosenbiller og tenebriolarver. Alle insekter bør gut-loades i 24–48 timer og støves med kalsiumkarbonat (uten D3) ved annenhver fôring og multivitamin med D3 en gang per uke.
Unge dyr fôres daglig (5–7 insekter), halvvoksne annenhver dag, og voksne 2–3 ganger per uke med 6–10 insekter. En sunn voksen gecke lagrer fett i halen – haletykkelse er en god helseindikator. Mager hale indikerer underernæring eller sykdom.
Helse og vanlige problemer
Kryptosporidose er den farligste sykdommen hos leopardgekko – en parasittisk infeksjon uten kur som dreper langsomt. Symptomene er vedvarende vekttap til tross for normalt matinntak. Kjøp kun fra seriøse oppdrettere med friske linjer.
Andre vanlige problemer: imputasjon (spist substrat), feil skallskifte (sitte fast skall rundt tær kan gi hale- og tåtap – fuktig gjemmested forebygger), metabolsk bensykdom (sjeldnere enn hos skjeggagam, men mulig uten kalsiumtilskudd), og respirasjonsinfeksjon ved for kalde og fuktige forhold.
Håndtering og sosialisering
Leopardgekkoen er en av de best håndterbare reptilene. Nye dyr bør ha 7–10 dager å tilpasse seg terrariet uten håndtering. Start deretter med korte sesjoner av 5–10 minutter og la gekkoen gå fritt på hendene.
Hale-shedding (autotomi) er en forsvarsmekanisme: gekkoen slipper halen hvis den gripes. Halen vokser tilbake men ser annerledes ut. Grip aldri en gecke i halen. Leopardgekkoen kommuniserer ubehag med halevigging (langsom = opphisset, rask = angrepsadvarsel). Med tid og tålmodighet blir de svært tamme og kan sitte rolig i hånden i lange perioder.
Emner
